2月15日，法国奢侈品巨头 LVMH集团的旗舰品牌 Louis Vuitton（路易威登）正式官宣了已故男装创意总监 Virgil Abloh的继任者——美国嘻哈巨星、时尚达人 Pharrell Williams。Pharrell Williams的身份与Virgil Abloh有许多相似性，都在全球潮流时尚界拥有相当的影响力，而 Pharrell Williams 作为歌手的公众知名度可能还要更高一些。

有意思的是，就在半个月前的1月28日，法国开云集团（Kering）旗下的意大利奢侈品牌 Gucci（古驰）也公布了新任创意总监的人选：由来自 Valentino品牌的资深设计师 Sabato De Sarno来接替早前离任的 Alessandro Michele。相比之下，Sabato De Sarno 的名字对于广大媒体和消费者都是相当陌生的。

这两家头部奢侈品牌的创意总监终于尘埃落定，Louis Vuitton 继续选择了享有很高全球知名度的“超级巨星”；而后者则采用了更传统的招人方式，选择了拥有高度相关的奢侈品行业经验的设计人才。这两种截然不同的人才策略，也反映出 Louis Vuitton 和 Gucci 对于品牌定位和未来发展战略的不同考量。

Louis Vuitton：跨领域名人、潮流影响力、文化多样性
这是刚刚离开 Dior 来到 Louis Vuitton 的新任首席执行官 Pietro Beccari 走马上任后的首个重要任命，作为首个执掌这家法国经典奢侈品牌的意大利人，Beccari 上任后的当务之急就是为品牌找到合适的男装创意总监，自 Virgil Abloh 2021年11月去世以来，该职位已经空缺了14个月。

对于此次任命，Pietro Beccari 本人评论道：“ Pharrell Williams 在时尚之外的创意视野，无疑将带领 Louis Vuitton 走向一个令人兴奋的新篇章。”

这句话也透露出 Louis Vuitton 对于创意总监的要求远超“时尚专业”的背景，而透过 Virgil Abloh 到 Pharrell Williams 的履历，我们也不难发现，在时尚之外，Louis Vuitton 更看重的或许是：超强的全球人气和人脉圈、卓越的跨界创意能力、对于潮流文化的影响力，以及彰显品牌的多元性和包容性。

作为潮流品牌 Off-White 的创始人，Virgil Abloh 的知名度可以说是在加盟 Louis Vuitton 后达到顶峰的；而此次 Louis Vuitton 聘请的 Pharrell Williams，则是一位蜚声音乐和时尚圈多年的全球性名人。

现年49岁的 Pharrell Williams 上世纪90年代作为说唱组合Neptunes的成员声名鹊起，创作了许多冠军单曲，比如《Happy》、《Blurred Lines》等，获得了13项格莱美奖，两次入围奥斯卡。

Pharrell Williams 首次涉足时尚领域是在2000年左右，他与日本潮流界的影响力人物 Nigo（长尾智明）合作创立了街头服饰品牌Billionaire Boys Club，以及滑板鞋品牌Ice Cream。Nigo 现在是LVMH集团旗下Kenzo品牌的创意总监。

2004年和2008年，Pharrell Williams 曾与 Louis Vuitton 当时的创意总监Marc Jacobs 两次合作，分别设计了眼镜和珠宝系列。Pharrell Williams 在当时的采访中说：“对我来说，Louis Vuitton 就像一所学校，我在这里学到了很多东西。”

Pharrell Williams在时尚领域的合作对象还有同属于LVMH集团的Tiffany（蒂芙尼），以及 Diesel（迪赛）、Moncler（盟可睐）、Chanel（香奈儿）、Richard Mille（里查德·米尔）、adidas（阿迪达斯）、Nike（耐克）、Reebok（锐步）、Timberland（添柏岚）等，涉及运动鞋、眼镜、腕表、服装、雕塑等作品。他还创立了个人护肤品牌 Humanrace。2015年 Pharrell Williams 曾被美国时装设计师协会授予“时尚偶像奖”（Fashion Icon Award）。

值得一提的是，Pharrell Williams 是老佛爷 Karl Lagerfeld 的缪斯，九年前成为 Chanel 的第一位男性品牌大使，且至今仍然拥有该头衔。2017年，他曾和 Chanel 合作过一款运动鞋。他被任命为 Louis Vuitton男装 创意总监后，Chanel 也发文表示祝贺。

近年来，Louis Vuitton 频繁借势街头潮流扩大在年轻人中的影响力，这包括与街头服饰品牌 Supreme合作、启用Off-White的创始人Virgil Abloh等等。在 Virgil Abloh 主导品牌男装的这些年，他擅长将品牌经典资产与高调的社交营销结合，将夸张前卫的剪裁、卫衣、运动鞋融入奢侈品牌，虽然引发了不少争议，但也确实满足了粉丝们的胃口，既吸引了更年轻的消费者，也没有丢失品牌根深蒂固的富有客户。

此番任命既反映了奢侈品和街头潮流领域将持续产生交集，也暗示 LVMH 希望继续引领这一方向。就在上个月，Louis Vuitton 宣布了品牌历史上的首位男装客座设计师 Colm Dillane，他是创意工作室KidSuper的创始人，他的工作室同时从事潮流服装设计和艺术创作，曾推出过出圈潮流单品 Kissin puffer。

2018年，Louis Vuitton 成为首个超越100亿美元年销售规模的奢侈品牌，之后的四年里这个数字翻了一番：根据LVMH集团最新发布的财报，目前路易威登的年销售额已突破200亿欧元，牢牢占据着全球头号奢侈品牌的地位。虽然男装占该品牌总收入的比例相对较小，但男装目前是奢侈品行业中增长最快的领域之一。

近年来，Louis Vuitton 加速推动多元化进程，不仅连续任命了两位非洲裔男装创意总监，还明确提出转型为“拥有全球受众的文化品牌”。最新任命也与 Louis Vuitton 品牌的定位相呼应。

LVMH 董事长兼首席执行官 Bernard Arnault 最近指出：“事实上 Louis Vuitton 不是一家时尚品牌，而是一家文化创意品牌。正是因为 Louis Vuitton 参与文化生活的各方面，才得以触达广泛的客群，从最重要的Z世代（他们是品牌的忠实粉丝）到更成熟的客户群。”

Louis Vuitton 在最新的人事声明中再次强调了“文化品牌”的定位：“ Pharrell Williams 的创意宇宙从音乐延伸至艺术和时尚，并在过去20年中成为一位文化和全球偶像。他打破不同领域界限的方式，与 Louis Vuitton 文化之家（Cultural Maison）的定位相吻合，能进一步强化品牌创新、先锋精神和企业家精神的价值观。”

高管猎头公司 Egon Zehnder 的顾问Jean Vigneron表示，Louis Vuitton 通过选择特立独行的人才，继续重塑创意总监的角色。这更加表明，Louis Vuitton 已经成为一个全球奢侈生活方式品牌。

法国顶尖时尚院校 Institut Français de la Mode（法国时装学院）的教授 Benjamin Simmenauer 认为，时尚行业在这种模式上走得更远了：艺术总监专注于品牌形象，而不仅是时装设计。

Gucci：资深奢侈品经验、扎实的专业功底、回归服装本身
Louis Vuitton 把未来交到了拥有有多重身份的名人手中，而 Gucci 依然遵循传统，选择了深耕奢侈品行业多年的资深专业设计师。

现年39岁的 Sabato De Sarno 职业生涯始于2005年 Prada（普拉达），短暂任职于Dolce & Gabbana（杜嘉班纳）后，于2009年加入Valentino（华伦天奴），并在这家意大利品牌一路历练，最近的职务是 Valentino 的男装及女装时尚总监。他是 Valentino 创意总监 Pierpaolo Piccioli 的得力助手，帮助品牌走上了兼顾优雅设计和商业策略的发展道路。

Gucci 总裁兼首席执行官 Marco Bizzarri 表示: “我很高兴 Sabato de Sarno 将加入 Gucci 并担任创意总监——这是奢侈品行业中最具影响力的角色之一。Sabato曾与多家意大利著名时装品牌合作，拥有广泛而丰富的经验。我确信，通过Sabato对古驰的深刻理解和欣赏，他将以独特的愿景带领我们的创意团队，以古驰的典藏历史加强其时尚权威地位，书写这令人兴奋的新篇章。”

一位负责奢侈品人才招聘的从业者形容，Sabato De Sarno“在男装方面有丰富的经验，对针织衫也有很深的了解，他的手艺非常细致和精准，但我并不觉得他是一个时尚达人……他的工作程序非常清晰有条理，也很关注商业问题。”

品牌前任创意总监 Alessandro Michele 在被首席执行官 Marco Bizzarri 提拔为创意总监之前也是一名深耕于幕后的资深设计师。他早年在Fendi（芬迪）担任高级配饰设计师，2002年就加入了 Gucci，到2011年成为时任创意总监 Frida Giannini 的得力助手，2015年成为创意总监。

Alessandro Michele以他独特、张扬的“古怪美学”重塑了古驰的形象，甚至影响了众多设计师的风格演化。他对品牌的业绩提振也是有目共睹的，2017年至2018年，Gucci连续五个季度销售额实现了超35%的增长。

Alessandro Michele

去年6月的投资者日上，开云集团表示正在努力重塑 Gucci，强化该品牌背景故事中更永恒的元素，以补充其以“时尚为导向”的产品。也就是说，Gucci 过去一段时间的增长过分依赖于 Alessandro Michele 个性强烈的设计美学，为了推动品牌的长期增长，从一个“时尚驱动型品牌”进化为“永恒的奢侈品牌”，必须做出改变。

Alessandro Michele 自2015年上任以来亲力亲为，他需要监管所有产品线，面临着指数级的工作量：从服装到配饰，再到最近的家居系列和精品店的设计，甚至是广告活动。从最新的任命来看，Gucci 似乎有意减少对个体设计师的依赖。其实这从去年的一次任命就已初现端倪。2022年8月，Gucci 新设工作室总监一职，交由一位资深设计师担任。

消息人士表示，开云集团的董事长兼首席执行官 François-Henri Pinault 正在考虑成立一个更有条理的组织，由一位关键的创意总监领导，但这位创意总监不是以明星形象为中心的，他将监督其他主要设计师们负责从时装到珠宝、美妆的各个品类。

行业人士评价，Marco Bizzarri “非常善于发现人才和挖掘潜力”。“如果我不认识 Sabato，我会说这样大胆的选择等同于自杀，但我非常了解他，我相信这是Bizzarri的另一个成功之举。Sabato 有全面的视野。一个创意总监不仅要设计系列，还必须在很多层面上有远见，他得是一个优秀的规划师，要有创意，有条理。”

新的任命似乎显示出，Gucci 不仅打算在设计层面“改头换面”，也将在商业、组织层面做出方法的转变。当其他奢侈品牌都在谈论人才的“包容性”、“多样性”时，Gucci 寻找的是最熟悉行业的人。

值得注意的是，同属于开云集团的 Balenciaga （巴黎世家）创意总监 Demna 近日发文正式回应争广告风波时也表示，自己将彻底改变工作方式：“我决定回归我在时尚界的根源，也回到 Balenciaga 的根源，那就是制造高品质的服装——而不是打造形象或是热点”。

图片来源：Louis Vuitton和Gucci官网、Instagram，KidSuper Instagram、Alexandre Arnault Instagram

文章来源：华丽志

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